Il 19 giugno la Triennale di Milano ha ospitato “Vision & Visibility: scaling transparency”, il primo evento per fare il punto sull’attuazione dell’iniziativa Sustainability Pledge, tre anni dopo il suo lancio, presentando il rapporto “The Sustainability Pledge 3-years monitoring report“.

Nove tavoli di lavoro sul Tessile al convegno di Milano

Sustainability Pledge è una piattaforma lanciata nel 2021 dall’UNECE, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, al fine di migliorare le credenziali ambientali ed etiche del settore Tessile. La piattaforma riunisce oggi 100 impegni da 28 Paesi nel mondo, alcuni dei quali affrontati durante la giornata di convegno a Milano. Durante i nove tavoli di lavoro si è discusso sui principali risultati e le lezioni apprese dal 2021, nonché sulle soluzioni innovative per favorire un impatto positivo; sugli indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare i livelli di tracciabilità e trasparenza dei prodotti stessi; sulle pratiche e le soluzioni per l’industria tessile del futuro.

Il mercato di seconda mano ha un valore di oltre 9 miliardi di dollari

Accompagnati nel dibattito da nomi di primo rilievo dell’industria, i partecipanti ai lavori hanno potuto conoscere gli strumenti, gli approcci politici, i progetti pilota in corso sulla blockchain per l’industria tessile con particolare attenzione alla catena del valore del cotone e le esperienze sul campo nella regione dell’America Latina.  “L’industria tessile – ha dichiarato l’UNECE in occasione della presentazione di un recente Rapporto sul settore – si è evoluta da un modello di produzione basato su fibre naturali e politiche protezionistiche per l’industria locale a un modello in cui le fibre sintetiche sono diventate pervasive, la produzione è stata delocalizzata e la velocità di produzione e distribuzione dei prodotti è aumentata rapidamente. La maggior parte dell’industria della moda opera secondo il modello fast fashion, che prevede più collezioni all’anno, generalmente a prezzi bassi, utilizzate per sempre meno tempo. Ciò ha portato a un tasso crescente di sovrapproduzione e di consumo eccessivo di vestiti. Questi eccessi hanno favorito lo sviluppo di un importante mercato per gli abiti di seconda mano, con un commercio internazionale del valore di 9,3 miliardi di dollari nel 2021. Questi indumenti fluiscono in gran parte dai paesi a reddito più alto a quelli a basso reddito. I principali esportatori (in valore) sono l’UE, la Cina, gli Stati Uniti e il Regno Unito, mentre i principali importatori sono Pakistan, Ucraina, Kenya e Cile.

Luca Campadello, Manager SDI, ha partecipato all’evento come uditore per Erion Textiles: “È stato interessante avere conferma che il percorso verso la trasparenza e la tracciabilità non può prescindere dalla collaborazione tra gli attori, a partire dai brand fino ai fornitori e agli operatori che si occupano della gestione del fine vita. Delle raccomandazioni fornite alle aziende dall’UNECE, vorrei evidenziare l’importanza di considerare le leggi attuali e future quando si definiscono le strategie di trasparenza e tracciabilità. È proprio ciò che facciamo noi con i Produttori consorziati di Erion Textiles, tenendoci aggiornati e discutendo i cambiamenti legislativi per adeguare le strategie ai futuri obblighi legali.”

APPROFONDISCI COME ERION TEXTILES SUPPORTA I PRODUTTORI CHE IMMETTONO SUL MERCATO PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI, TESSILE PER LA CASA E CALZATURE

Quale potrebbe essere il futuro della filiera dei rifiuti tessili in Europa? Se n’è discusso il 12 giugno 2024 nel corso dell’incontro “Strategia europea per un tessile sostenibile e circolare: la comunicazione strumento essenziale per favorire il cambiamento”, svoltosi nell’ambito del Green Med, Expo&Symposium di Napoli realizzato da Ricicla.tv, Ecomondo, Italian Exhibition Group e Nica, in collaborazione con Regione Campania e Comune di Napoli.

L’EPR nel Tessile: dalla sensibilizzazione dei consumatori alle attività di ricerca e sviluppo

L’incontro che si è tenuto alla presenza di imprenditori del settore della raccolta, della selezione e della commercializzazione dei prodotti tessili ha ospitato un intervento di Luca Campadello, Manager Strategic Development & Innovation di Erion, sul futuro ruolo dei Consorzi dei produttori. Campadello ha presentato la funzione che la normativa europea immagina per i Sistemi Collettivi. Un tema caldo che il prossimo 17 giugno verrà discussa dal Consiglio “Ambiente”, chiamato a raggiungere un orientamento generale sulla proposta della Commissione di rivedere la direttiva quadro sui rifiuti che ha l’obiettivo generale di ridurre gli impatti ambientali e climatici associati alla produzione e alla gestione dei rifiuti tessili e alimentari. Campadello ha anche illustrato quelli che saranno le attività che i Consorzi del Tessile, tra cui Erion Textiles in Italia, saranno chiamati a sviluppare in chiave di Responsabilità Estesa del Produttore. Tra tali attività, il manager ha evidenziato quelle di promozione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione dei consumatori; le iniziative di ricerca e sviluppo per migliorare la capacità di riciclo e valorizzazione energetica dei prodotti non riutilizzabili. Campadello ha poi aperto un focus sul Consorzio francese Refashion, istituito nel 2008 e diventato un vero e proprio modello europeo del settore grazie anche all’azione sui temi della prevenzione del rifiuto e del supporto ai produttori in iniziative di economia circolare e ai cittadini in quelle sulla riparazione e il riutilizzo dei prodotti.

Erion Textiles nato nel 2023 per i Produttori del settore tessile

Nel 2023 Erion ha dato vita a Erion Textiles, il sesto Consorzio del Sistema, istituito per assicurare una gestione efficiente del fine vita dei prodotti tessili finiti, diffondendo una sempre maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dall’economia circolare. Il Erion Textiles è stato fortemente voluto da alcuni tra i principali player del settore (rappresentato dai soci fondatori Amazon, Artsana, Essenza, Miroglio Fashion, Rimoda Lab e Save The Duck) che hanno deciso di unire le loro forze per dar vita a un sistema collettivo al servizio dei Produttori. Il Consorzio – aperto a tutti i Produttori del settore – intende non solo esprimere la volontà di perseguire ambiziosi obiettivi di sostenibilità, ma anche rappresentare un interlocutore affidabile, sicuro e trasparente nel nuovo percorso verso la Responsabilità Estesa del Produttore che, da febbraio 2023, ha visto protagonista prima l’Italia e poi la Commissione Europea nella definizione di sistemi EPR obbligatori e armonizzati per tutti i Paesi UE.

Il Consiglio europeo ha adottato lunedì 27 maggio il Regolamento Ecodesign o Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (in inglese ESPR, Ecodesign for Sustainable Products Regulation), che stabilisce i requisiti per la progettazione di prodotti improntati alla sostenibilità. Il regolamento sostituisce la direttiva fin qui in vigore sulla progettazione ecocompatibile, che riguardava i prodotti che consumano energia, e ne estende l’ambito di applicazione a quasi tutti i tipi di beni immessi sul mercato dell’UE. L’ok definitivo del Consiglio rappresenta l’ultima tappa del processo decisionale e ora si attende l’entrata in vigore del provvedimento, 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea.

Pierre-Yves Dermagne, vice primo ministro e ministro dell’Economia e del lavoro belga, in rappresentanza del Paese che detiene la presidenza di turno dell’Unione, ha dichiarato che “con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile diamo all’industria i giusti incentivi affinché pensi in modo circolare già a partire dall’ideazione progettuale dei prodotti che intende produrre e vendere nell’UE”.

Cosa prevede il Regolamento Ecodesign

Come già anticipato in questo approfondimento di EconomiaCircolare.com, il regolamento riguarda tutti i tipi di prodotti, con pochissime eccezioni (ossia automobili o prodotti destinati alla difesa e alla sicurezza) e introduce nuovi requisiti quali la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, norme riguardanti la presenza di sostanze che ostacolano la circolarità, l’efficienza energetica e delle risorse, i contenuti riciclati, la rifabbricazione e il riciclaggio, l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale, nonché obblighi di informazione, tra cui un passaporto digitale di prodotto. Trattandosi di un regolamento quadro, sarà ora compito della Commissione europea stabilire specifici requisiti di progettazione ecocompatibile mediante atti delegati riguardanti le singole tipologie di prodotto e l’industria avrà 18 mesi per conformarsi a questi nuovi requisiti.

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Mancano pochi passaggi formali all’entrata in vigore del regolamento Ecodesig (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR) che, tra l’altro, vieterà la distruzione di prodotti tessili invenduti. Ma vale la pena occuparsi del tema, come ha fatto l’Agenzia europea per l’ambiente, perché il divieto varrà per le medie imprese solo dopo sei anni dall’entrata in vigore della norma, mentre le piccole e micro imprese saranno esentate dagli obblighi. E ne vale la pena perché la distruzione degli invenduti (che vale soprattutto per il tessile ma riguarda anche tutti gli altri beni), come vedremo, non è un incidente di percorso ma un dato strutturale del nostro sistema economico che per ottenere i propri obiettivi – produzione sempre maggiore, riduzione dei costi, fatturati sempre più alti – fa leva anche su buchi neri come questo.

1,3 milioni di addetti, 192.000 le aziende della filiera (dati EURATEX), il settore tessile e dell’abbigliamento dell’UE nel 2022 è tornato ai livelli precedenti alla pandemia, con un aumento di fatturato del 14% rispetto al 2021, raggiungendo i 167 miliardi di euro. Nel 2022 gli europei e le europee hanno speso circa 282 miliardi di euro per l’abbigliamento, 630 euro di media pro capite, mentre per le calzature sono stati spesi 68 miliardi di euro: in totale +15% rispetto all’anno precedente (dati Eurostat).

“La distruzione di abiti e altri prodotti tessili restituiti e invenduti – spiega l’agenzia – avviene da decenni nell’industria della moda e del tessile, almeno dagli anni ’80, con effetti negativi significativi sull’ambiente e sui cambiamenti climatici”.

Ma prima di tutto bisogna intendersi sulla terminologia: cosa intendiamo per distruzione dell’invenduto? Ci riferiamo a tutte quelle operazioni che non comportano l’uso del prodotto per lo scopo per il quale è stato realizzato. Il riciclaggio è quindi distruzione, anche se le fibre recuperate verranno utilizzate come nuova materia prima.  E ovviamente lo è l’incenerimento o altre forme di recupero (usare i rifiuti tessili come pezzame per le imprese).

Incertezza sui numeri dei prodotti resi e di quelli distrutti

Il panorama sugli invenduti, sui resi e sulla distruzione di questi prodotti, ci dicono i ricercatore del’AEA, è molto fumoso: dati certi ce ne sono pochi. Detto questo, in base agli studi disponibili, si stima che una forbice tra il 4 e il 9% di tutti i prodotti tessili immessi sul mercato in Europa venga distrutto prima che qualcuno li abbia mai utilizzati. Ci inganneremmo se sottovalutassimo queste percentuali dietro la quali ci sono tra 264.000 e 594.000 tonnellate di camicie, pantaloni, cappotti, blue jeans, scarpe distrutti ogni anno. Se un tir carico di abiti può pesare attorno alle 10 tonnellate, quei numeri ci raccontano di migliaia di tir, tra 26mila e 59mila, zeppi di prodotti distrutti senza essere stati mai indossati. Se un paio di jeans pesa circa mezzo chilo, è come se ne avessimo incenerito, buttato in discarica o tagliuzzati per il riciclo più di un miliardo di paia.

Nel lavoro dell’Agenzia europea per l’ambiente (“The destruction of returned and unsold textiles in Europe’s circular economy”) l’analisi della distruzione dei tessili procede in parallelo con quella dei resi dell’ecommerce. Il motivo è semplice, e ci parla di nuovo dei buchi neri del sistema capitalistico cui si faceva riferimento: una quota considerevole dei resi viene infatti distrutto. “Un esempio di approccio ‘take-make-waste’, che evidenzia l’inefficienza degli attuali sistemi lineari di produzione-consumo, che causano impatti negativi evitabili sull’ambiente e sul clima”.

Il tasso di restituzione dei prodotti venduti online è fino a tre volte superiore a quello dei prodotti venduti nei negozi fisici, ci dice l’AEA. E in Europa è acquistato online l’11% del tessile abbigliamento (dati 2020; quota più che raddoppiata rispetto al 2009). In Europa, il tasso medio direstituzione relativo ai capi di abbigliamento acquistati online è stimato attorno al 20%: un capo su cinque venduto online viene restituito. Per le calzature siamo attorno al 30%: le scarpe e gli stivali invernali sono la categoria più restituita. E fin qui niente di male (o quasi, come vedremo). Ma che fine fanno poi questi prodotti che rispediamo al mittente? “Si stima che il 22-43%, ovvero in media un terzo di tutti i capi di abbigliamento restituiti acquistati online, finisca per essere distrutto”.

C’è dunque un legame piuttosto stretto tra restituzione dei prodotti tessili acquistato online e la loro fine in discarica. Per capire dove si annida il germe della distruzione nella filiera della restituzione, proviamo a raccontare le dinamiche.

Leggi anche: 3,7 miliardi di euro di prodotti elettronici invenduti sono stati distrutti in Europa nel 2022

         di Redazione EconomiaCircolare.com

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Il 2025 sarà l’anno della Responsabilità Estesa del Produttore nel settore Tessile. Lo scorso 13 marzo il Parlamento europeo ha votato la riforma della Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) facendo ripartire l’iter normativo che entro la fine del 2024 porterà la Commissione Ue a definire i criteri necessari alla creazione di Sistemi EPR nazionali. Il Consiglio Europeo definirà l’approccio generale e, a partire da settembre, il disegno di riforma sarà oggetto del trilogo che coinvolgerà il Parlamento Ue che si formerà con la tornata elettorale del prossimo giugno. L’iter legislativo prevede di chiudere la partita entro la fine del 2024 e consentire all’Italia, già pronta da diversi mesi, di avviare la propria filiera nazionale nel 2025 in armonia con tutti gli altri Paesi Europei.

Erion Textiles all’evento di Garc Ambiente dello scorso 5 marzo

In Italia Erion Textiles, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti Tessili e costituito ad aprile 2023 dall’iniziativa di sei Produttori, è da mesi impegnato in eventi di settore, incontri istituzionali e tavole rotonde con l’intento di contribuire al dibattito sul futuro della filiera italiana ed europea. Il 5 marzo 2024 Luca Campadello, Manager del Team Strategic Development and Innovation di Erion, ha partecipato all’evento “Pensare sostenibile, agire circolare” organizzato da Garc Ambiente con un intervento di presentazione dell’EPR Tessile in Europa dove, ogni anno, si generano 5 milioni di tonnellate di Rifiuti di prodotti tessili (12 kg per abitante) mentre solo il 22% dei rifiuti generati viene raccolto separatamente e avviato a riutilizzo o riciclo. In Italia, dove la raccolta di rifiuti tessili nel 2021 è stata di 154.000 tonnellate, il sistema è attualmente organizzato attraverso i cosiddetti bidoni gialli nei quali vengono raccolti i capi che vengono successivamente selezionati tra quelli riutilizzabili (che avranno una seconda vita) e non riutilizzabili (che vengono avviati al riciclo e, in minima parte, allo smaltimento).

Erion Textiles a Bruxelles per la tavola rotonda del New Cotton Project

Il 7 marzo 2024 Campadello ha partecipato a una tavola rotonda sul Tessile organizzata a Bruxelles da New Cotton Project che ha rappresentato un interessante confronto tra brand, riciclatori e istituzioni. Nel corso dell’incontro è stata evidenziata l’esigenza di istituire sistemi EPR capaci di garantire il miglioramento delle tecnologie di riciclo dei rifiuti ancor prima dell’aumento delle quantità raccolte. Il tavolo ha poi messo in risalto l’importanza di una strategia comune che punti alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni per consentire un riciclo di qualità e favorire lo sviluppo dell’economia circolare nel settore tessile. Durante il meeting di Bruxelles Erion Textiles ha presentato lo stato del sistema EPR italiano e si è confrontato con gli altri partecipanti sulle opportunità e i punti critici della revisione della Direttiva quadro sui rifiuti. Nello specifico si è posto in rilievo l’esigenza dei Produttori di istituire standard per la qualità della selezione, così da ottimizzare il riutilizzo e favorire il riciclo e di svolgere un ruolo primario nella gestione della filiera del post-consumo.

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Periodo di grande fermento normativo per il settore tessile: dal lavoro sulle regole di responsabilità estesa del produttore (EPR), con la proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti, fino al regolamento end of waste per stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale e torna ad essere materia prima.

Luca Campadello, Strategic Development & Innovation Manager per Erion Textiles, uno dei protagonisti italiani della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili: cosa pensate della proposta di revisione della direttiva sui rifiuti e delle sue indicazioni sull’EPR?

Ci convince molto la chiarezza della direttiva sulla definizione dei Produttori, in linea con gli altri schemi EPR: il produttore è chi immette sul mercato per la prima volta un prodotto finito di abbigliamento (es. giacche, camicie, magliette), di calzature (scarpe, sandali), accessori (cravatte, guanti) e tessili per la casa (biancheria da letto, da bagno e da cucina). In questo modo sono stati dipanati i dubbi nazionali sui soggetti che dovranno adempiere alla futura norma.

Altro aspetto positivo è la pragmaticità con cui hanno definito i prodotti da considerare: solo i prodotti finiti post-consumo, escludendo gli sfridi e gli scarti di produzione.

Ma anche gli scarti di produzione possono essere un problema: non sempre riescono a diventare sottoprodotti e a trovare un mercato. Perché giudicate positiva questa esclusione?

Sicuramente sviluppare soluzioni per un reale riciclo degli scarti di produzione rappresenta una sfida per cui i consorzi affiancheranno i produttori nello sviluppare soluzioni innovative di riciclo, ma non bisogna cadere nella tentazione di pensare che la normativa EPR possa da sola risolvere l’intera tematica del tessile sostenibile e circolare. Sono numerose le norme in via di definizione che coinvolgeranno i produttori (dalla regolamentazione dei green claims fino all’introduzione del passaporto digitale dei prodotti) e quindi le aspettative di ottimizzazione della fase produttiva, tra cui la tematica della gestione degli invenduti e dell’utilizzo di materiali riciclati, verranno ricomprese nelle norme sull’eco-design (Ecodesign Requirements for Sustainable Products) e sull’end-of-waste. Non verranno quindi trattate, per evitare sovrapposizioni, anche dalla normativa sull’EPR.

Leggi lo speciale EPR per i rifiuti tessili

Proseguiamo con la Direttiva.

Altro elemento positivo è la definizione di requisiti per verificare le spedizioni all’estero di abiti usati: requisiti costruiti per evitare che vengano inviati rifiuti etichettati come abiti usati.

Ci sono aspetti negativi?

Tra i punti da migliorare ci sono gli aspetti della qualità della selezione. Così come fanno con i loro fornitori di tessuti, i nostri produttori, che avranno la responsabilità della gestione della filiera del post-consumo, chiedono che gli operatori della selezione garantiscano determinati standard di qualità. Purtroppo, nella proposta della Commissione, di quality standard non si parla. Sappiamo che a valle della raccolta possono nascere flussi gestiti non proprio correttamente. Come abbiamo già visto in altre filiere in cui Erion ha contribuito attivamente nella definizione degli standard minimi di qualità (come gli standard CENELEC per il corretto trattamento dei rifiuti elettronici), la definizione e il conseguente controllo del rispetto degli standard andrebbe ad innalzare la qualità della selezione e a rendere la filiera più virtuosa consentendo un monitoraggio delle performance di riutilizzo e di riciclo a valle del trattamento.

Infine, la proposta di revisione della Direttiva, così come lo schema di decreto EPR che è stato oggetto di consultazione da parte del MASE, lascia ampi margini sui possibili modelli di raccolta futuri. Se guardiamo agli Stati europei più avanti di noi, la Francia e l’Olanda si pongono in maniera differente rispetto all’organizzazione della raccolta: una garantisce supporto finanziario agli operatori della raccolta e della selezione, mentre l’altra sta valutando di occuparsi in maniera diretta dell’operatività.

di Daniele Di Stefano

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